Consejos para hacer fotos de vida silvestre (pt. 2 macro)

Aprovechando que llevo una racha de fotografía macro procederé con la segunda parte de estos consejos, la cual tenía pendiente desde hace meses. De ser necesario, puede darle un repaso a la primera parte AQUÍ.


Toma macro hecha con mi actual configuración 
(Canon EOS M5, 100mm macro, twin flash, reflectores Flashbender, light ring LED
 ISO 200, f/16, 1/200 seg.)


1. Aclaraciones

Al igual que la primera parte de esta serie, asumo que el lector tiene un conocimiento básico de fotografía

Hasta el momento sigo trabajando con Canon por lo que utilizo los términos convencionales y ajustes encontrados en esta marca de cámaras, los términos o ajustes en otras marcas podrían cambiar.  Sin embargo, en macro las configuraciones son muy sencillas.

Me mantendré en los aspectos técnicos de mi estilo y no en brindar recomendaciones artísticas. Además, debe considerar que usar los mismos ajustes no garantizará el mismo resultado. No debe considerarse en ningún momento a estos consejos como reglas o como las únicas o mejores formas de hacer una fotografía macro, ya que hay diversos estilos, efectos o técnicas.

2. RAW vs JPG

Mi recomendación es basada en algo tan sencillo como que en ocasiones he podido recuperar 2 pasos de exposición de una foto RAW y no estoy tan seguro que con una JPG hubiera podido hacerlo.

Consejo #1: Dispara en RAW.



3. Ajustes de nitidez, contraste, saturación y tono de color (Picture style)

Al disparar en RAW no tendrán ningún efecto en la imagen que se importará a la computadora para ser revelada. Yo uso el estándar, pero puedes usar el que quieras sin afectar el RAW.


Consejo #2: Si disparas en RAW no importan los ajustes de nitidez, contraste, saturación y tono de color.

4. Ajuste de balance de blancos

Al igual que los ajustes de imagen, el balance de blancos puede ser ajustado en la foto RAW posteriormente a la toma. Sin embargo, para ahorrar tiempo en fotos macro utilizo el ajuste K (Kelvin, unidad de medida de temperatura de la luz), colocándolo en el valor 5200 que es aproximadamente la temperatura de la luz de día. Con el tiempo he aprendido que otros ajustes como Flash o AWB tienden a compensar la temperatura con algo de amarillo. Esto es dado a que la luz de flash es bastante fría. Considerando que los reflectores que utilizo para iluminar mi escena o sujetos son blancos, al usar este ajuste de balance de blancos obtengo matices más neutras en la captura.


Una vez en Lightroom, importo la foto con el valor de la cámara por lo que mi punto de partida para ajustar el balance de blancos es mucho mejor usando este ajuste. A pesar de esto, no es extraño que tenga que corregir levemente la temperatura.


Consejo #3: Si disparas en RAW siempre podrás ajustar el balance de blancos en el post-proceso. Sin embargo, con este tipo de iluminación recomiendo usar 5200 K.



5. Modo de operación de la cámara

En este tipo de fotografía no le veo uso a los modos de operación semi-automáticos ya que tendrás control de la luz.


Consejo #4: Usa el modo manual con confianza.



6. Ajuste de velocidad ISO

Como regla general uno procura usar el menor ISO posible, ya que como mencioné anteriormente tendremos el control de la luz. El menor ISO siempre nos brindará una imagen más limpia y detalles más claros en nuestro sujeto.

El valor con el que decidas trabajar será el de tu preferencia, dependiendo de cómo trabajes y sea tu estilo o la fuente de luz. 

En lo personal, prefiero trabajar con ISO 100 ó 200, en otras ocasiones puedo subir el ISO a medida que la potencia del flash se va quedando corta, debido a la pérdida de pasos de luz al usar el lente MP-E65; aunque en ese caso empiezo a abrir la apertura y/o bajar velocidad.

Si no te preocupa la pérdida de detalles del sujeto y prefieres captar la escena y una mayor luminosidad entonces no tengas miedo ISO más altos, aunque yo no pasaría de 400.



Consejo #5: Usar el menor ISO posible. Un ISO mayor conlleva la pérdida de detalles.



7. Velocidad de obturación

Honestamente a esto yo no le meto mente. La velocidad máxima de sincronización del flash en cámaras Canon es 1/200 seg ó 1/250 seg. Si usaras una velocidad mayor que esa y tomaras una foto saldría una sombra, al menos que puedas usar en la unidad de flash la opción de High Speed Sync.

Usualmente lo dejo en 1/200 seg. aunque puedo sacar fotos sin desenfoque de movimiento en velocidades más bajas no suelo hacerlo porque tengo suficiente luz disponible. De necesitar más luz bajo la velocidad.


Consejo #6: Usa una velocidad que te permita obtener tomas sin desenfoque de movimiento.



8. Apertura

A diferencia de las fotografías con lentes grandes, utilizo aperturas cerradas, principalmente para lograr una mayor profundidad de campo. Generalmente me manejo entre f/16 y f/22.

Este ajuste conlleva como consecuencia que se pierda mucha luz natural y de allí la importancia de tener el control sobre la fuente de luz artificial.

Una mayor profundidad de campo obviamente conlleva que una mayor proporción de la escena o del sujeto salga enfocada y me brinda mayor tolerancia al momento de lograr una toma enfocada en el punto de interés. 


Secreto #1: Logro mejor enfoque gracias a las aperturas cerradas.

9. Luz de apoyo

Una opción BBB (buena, bonita y barata) como luz de apoyo (pero no para flash principal ya que suelen tener baja potencia) son los aros de luces LED. Son muy versátiles y se pueden colocar al final de cualquier lente. No pesan mucho, son duraderos y tienen suficiente potencia para iluminar de noche.



Secreto #2: Utilizo un aro de LED Amaran de la marca Aputure para ayudarme a enfocar, y como luz de relleno si llegara a usar ISO alto.



10. Flash

La luz artificial es la clave en estos ajustes, y a pesar de que hoy pueda usar una configuración para ello, puede que no sea definitiva. A través del tiempo he utilizado diferentes configuraciones y siempre encuentro alguna que me gusta más.

Algunas de las configuraciones por las que he pasado:

Flash sencillo directo con difusor Mini Softbox de Lumiquest


 Twin flash directo con difusores


Twin flash con difusores rebotado en pantalla de fomi



Actualmente estoy utilizando dos reflectores Rogue Flashbender de ExpoImaging, uno en cada twin flash. Los twin flash a su vez montados en un Lepp macro bracket apuntando hacia ariba. Hasta ahora he obtenido muy buenos resultados con esta configuración.


No suelo complicarme con el flash manual, lo dejo en ETTL y por lo general compenso +1 paso de flash, ajustando obviamente hacía abajo cuando sea necesario (escena o sujetos de colores muy claros).

Al utilizar el flash como mi fuente de luz primaria, soy capaz de obtener fondos negros incluso a plena luz del día, algo que para mí es deseable en muchas circunstancias porque logro un fondo limpio que no distrae y así se destaca el tema de la foto. Esto sucede porque la salida del flash es tan rápida (y el obturador está generalmente abierto durante un tiempo suficientemente corto) que la luz del flash no tiene tiempo para alcanzar el fondo, rebotar y entrar en la cámara antes de que el obturador cierre, además que a medida que se va alejando un objeto de la fuente de luz, se va perdiendo intensidad de la luz de forma exponencial (ley de la inversa del cuadrado). Así, cuanto más lejos esté el sujeto del objeto de fondo más cercano, mucho más oscuro aparecerá el fondo.

Si quisieras que más del fondo entre en la imagen entonces deberás usar ajustes diferentes, que permitan que mayor luz natural entre en la exposición o usar una configuración de multiflash en la que otro flash ilumine el fondo.


Secreto #3: No hay un configuración de flash que sea la fórmula mágica. Las opciones son realmente innumerables.

Secreto #4: Los fondos negros no son más que el producto de la dependencia de la luz del flash. 


11. Otros consejos:

Trabajar con ajustes casi fijos me permite dedicarme a componer, enfocar y lograr las tomas. Las únicas veces que debo pensar qué hacer con los ajustes es cuando debo bajar la intensidad del flash o cuando debo aumentar la disponibilidad de luz.

Lo primero sucede con escenas o sujetos muy claros y la solución usual es simplemente ajustar la compensación de flash.

Lo segundo sucede cuando quiero lograr acercamientos más extremos metiendo teleconvertidores o usando el MP-E65, un lente que da de 1 a 5 veces de amplificación; precisamente debido a la ley de la inversa del cuadrado, los requerimientos de luz se van haciendo cada vez mayores a medida que se pierden pasos de luz. En ese caso, lo primero que muevo es la apertura ya que usualmente la potencia del flash se queda corta.

Algunos otros consejos que puedo dar son:

  • Si tu lente ya es macro, usa teleconvertidores antes que tubos de extensión. Prefiero los teleconvertidores porque ayudan a tener que acercarse menos, aumentando la profundidad de campo; mientras que los tubos te acercan más y por ende reducen la profundidad de campo mientras que logran menos amplificación de la imagen que los teleconvertidores.
  • Usar una cámara de sensor recortado (crop sensor) antes que una de sensor completo (full frame): tendrás un 60% adicional de amplificación solo por el sensor recortado, esto incidirá que a la vez tengas que acercarte menos, puede evitar que tengas que usar un teleconvertidor, y te dará una mayor profundidad de campo.
  • Recomiendo el uso de un monopie: ayuda a descansar las manos y brazos mientras se camina, al poder cargar el equipo al hombro, y lo más importante es que brinda apoyo a la hora de enfocar y siempre puede desmontarse si estorba para la toma.
  • Enfoque manual: yo recomiendo este método porque encuentro que es mucho más fácil tener control sobre un solo movimiento (cuerpo) que sobre dos (cuerpo y giro de anillo de enfoque). Sin contar con que el sujeto se puede estar moviendo también. Usualmente lo primero es encontrar el ángulo de disparo, luego fijo la distancia de enfoque con el anillo del objetivo. Luego de esto enfoco manualmente moviendo mi cuerpo hacia adelante y  hacia atrás, balanceándome con ayuda del monopie. Una vez encontrado el enfoque aguanto la posición y hago la toma.