Consejos para hacer fotos de vida silvestre (pt. 1: lentes super telephoto)

Nuestros lectores me han pedido en varias ocasiones que dé consejos o "tips" de cómo hago fotos. Honestamente, lo he pensado mucho y finalmente he decidido compartir mis técnicas y conocimientos. Algunos han resultado de mi experiencia durante estos años y  otros lo he adquirido de la gama de información que otros han compartido abiertamente, así que pensé por qué no hacer lo mismo y no ser egoísta.

1. Aclaraciones

Voy a asumir que el lector tiene un conocimiento básico de fotografía por lo que no entraré en detalles como "qué es una foto RAW" o "qué es el triángulo de exposición", se puede acceder a cursos básicos de fotografía en línea, en videos de YouTube y libros muy económicos. Pasaré directamente a los consejos específicos aplicables para las fotos de animales con lentes super telephoto basados en mi configuración usual para este tipo de fotos, en la que me ayudo con trípodes u otros soportes firmes. No entraré en mayores detalles de la operación de la cámara (cómo enfocar, cómo componer, cómo disparar, etc) si no en consejos que creo ayudarán a obtener mejores fotos.

Dado que mis equipos son Canon utilizaré los términos convencionales y ajustes encontrados en esta marca de cámaras, los términos o ajustes en otras marcas podrían cambiar. 

Por último, estos son aspectos técnicos y no necesariamente son recomendaciones artísticas, los fotógrafos estamos conscientes que enseñar los aspectos técnicos es mucho más fácil que enseñar los aspectos artísticos, y no debemos creer que usar los mismos ajustes o mismos equipos garantizarán el mismo resultado, eso sería quitarle totalmente el crédito al autor de una foto. 


Hay varios libros en esta serie que son accesibles en precio y fáciles de entender.

Un libro gratuito que se puede conseguir en las tiendas electrónicas o como tutorial en página web.


Consejo #1: Estudia los conceptos básicos de la fotografía y aprende a usar tu equipo.


2. RAW vs JPG

Más adelante explicaré la piedra angular de mis exposiciones y como pretendo que las tomas salgan lo más cercanas a lo que deseo captar desde un inicio. Sin embargo, muchas veces me equivoco en mis cálculos, otras veces no es tan preciso, en ocasiones no hay tiempo de verificar y otras veces simplemente no tengo el tiempo de actuar con prontitud para hacer algún ajuste.

Allí el formato RAW entra al rescate porque permite rescatar información que de otra manera se hubiera perdido; rescatando a la vez la foto. Adicionalmente, al momento de post-procesar la imagen, la misma cuenta con mucha más información, lo que teóricamente permitirá un post-procesado más robusto que trabajar con imágenes comprimidas.

"I shoot RAW" es marca registrada de Fro Knows Photo

No todo es bueno, lo malo del RAW es que ocupa más espacio y que la imagen es "flat"; ninguno de los ajustes de saturación, nitidez, contraste y tono de color establecidos en la cámara serán aplicados a la imagen una vez exportada a la computadora. Al abrirla para revelar la imagen se verá muy lejos de lo que vimos en la pantalla de la cámara y de cómo se verá el resultado final.

Consejo #2: Dispara en RAW.



3. Ajustes de nitidez, contraste, saturación y tono de color (Picture style)

Tal como mencioné arriba, al disparar en RAW no tendrán ningún efecto en la imagen que se importará a la computadora para ser revelada. Dejo estos ajustes en valores estándar, y básicamente solo serán una guía cuando revise la foto en la pantalla de la cámara.


Consejo #3: Si disparas en RAW no importan los ajustes de nitidez, contraste, saturación y tono de color.



4. Ajuste de balance de blancos

Al igual que los ajustes de imagen, el balance de blancos puede ser ajustado en la foto RAW posteriormente a la toma. Por lo tanto, este ajuste lo dejo en automático, siempre recordando que es probable que deba ajustar la temperatura y matiz en el post-proceso, incluso en algunas ocasiones también se debe corregir colores específicos. Rara vez utilizo otros ajustes como sombras o nublado pero la verdad es que aún así no es extraño que de vez en cuando la cámara se equivoque e interprete las temperaturas y matices errados obteniendo fotos con tonos de colores predominantes, ya sea amarillo, azul, verde, púrpura, magenta, etc. Cómo esto puede y debe ser corregido en el post-proceso contrarrestando el color predominante, no le presto atención al momento de hacer la foto.


Consejo #4: Si disparas en RAW siempre podrás ajustar el balance de blancos en el post-proceso.



5. Modo de operación de la cámara

Yo aprendí a tomar fotos en el modo manual y es lo que le recomiendo a todo aquel que inicia en la fotografía. Creo que esto me permitió dominar el triángulo de exposición en todo momento ante los diferentes tipos de fotografía y diferentes situaciones. Sin embargo, luego de dominarlo y de encontrarme con varias complicaciones cuando las condiciones varían en el campo, decidí cambiar al modo Av para las situaciones usuales.

El modo Av le da prioridad a la apertura que se escoja para el lente. Es decir, que será la variable sobre la que se tiene el control. Lo usual es siempre usar la mayor apertura del lente; si uno tiene un f/4 o f/2.8 es para usarlo y sacarle provecho especialmente en condiciones de poca luz, para garantizar una buena velocidad que dé buena nitidez y usar un ISO bajo. En mi caso las aperturas máximas irán variando dependiendo si uso el lente solo (f/4) o con extensión 1.4x (f/5.6) y 2x (f/8) por lo que el modo Av sigue siendo el más conveniente ya que no es nada extraño que yo haga estos cambios en plena acción.   

Por otra parte, la velocidad será variable y escogida por la cámara a determinado ISO; este último se se supone será constante y escogido de acuerdo a las condiciones de luz existentes en el momento.

Trabajo de esta manera porque con la apertura controlaré mi toma pero hago excepciones cuando se trata de aves en vuelo o situaciones que implican sujetos a altas velocidades para lo cual utilizo el modo Tv, como es usual para tomas con movimientos rápidos donde queremos tener el control de la velocidad. 

Aclaro que mi estilo busca congelar el movimiento, no soy partidario de hacer tomas con animales movidos o en paneo, las cuales podrían requerir otros ajustes y técnicas. 

En otras palabras, los modos semi-automáticos son muy útiles en situaciones específicas cuando uno desea controlar una de las variables pero es imprescindible primero conocer cómo se opera la cámara a través de las variables del triángulo de exposición. Disparar en modo manual puede convertirse en un tedio, especialmente cuando uno va andando y las condiciones de cada toma van cambiando.

Consejo #5: En ambientes no controlados dispara en modo Av, excepto si el sujeto se mueve rápido entonces usa Tv.



6. Ajuste de velocidad ISO

Como mencioné arriba, al usar el modo Av se supone que debemos establecer el ISO como un valor fijo. Sin embargo, algunas cámaras permiten utilizar una ajuste de ISO automático



Yo saco provecho de esta capacidad y lo programo para que no sea menor de 400 (mínimo) ni mayor de 3200 (máximo). De esta forma la cámara tomará la decisión de qué ISO utilizar entre ese rango de valores en base a la luz disponible, luego decide qué velocidad utilizar para exponer correctamente, procurando siempre usar el menor ISO posible.




Los valores mínimo y máximo a escoger vendrán dados por el desempeño de la cámara y preferencia del fotógrafo y tolerancia al ruido/pérdida de detalles. 


Consejo #6: No le tenga miedo al ISO automático.

 

Consejo #7: Usar el menor ISO posible no siempre es lo mejor.

Consejo #8: No le tenga miedo al ISO alto y/o ruido. Es preferible una imagen bien expuesta en la cámara a tratar de recuperar sombras en post-proceso. En algunos casos es preferible una foto con ruido que ninguna foto.


 Secreto #1: Con ISO 400 en lugar de ISO 100 obtengo una velocidad mayor para una imagen más nítida.



7. Limitación de la velocidad de obturación

En base a lo explicado anteriormente, la cámara podría decidir que la velocidad de exposición necesaria sea muy baja, por lo tanto la limito a lo mínimo con lo que puedo salirme con la mía  (obtener una foto no-movida) considerando el hecho de tener una distancia focal grande. Por supuesto que el tener buen trípode, cabezal y lentes con estabilizador de imagen ayudan pero hay que recordar que algunos animales se mueven bastante rápido.



Usualmente puedo llegar hasta un mínimo de 1/15 seg. o 1/30 seg., por lo que dejo uno de estas como la velocidad mínima de obturación. La cámara subirá el ISO una vez llegue a ese límite, y una vez llegue al límite de ISO la foto podría quedar subexpuesta. Este valor va a depender mucho del fotógrafo, el equipo y su dominio de técnicas para obtener imágenes nítidas pero si lo deja en automático puede darle velocidades tan bajas que las fotos saldrían movidas.

Consejo #9: La regla de oro que dice que la velocidad debe ser el inverso de la distancia focal no es inquebrantable.


Secreto #2: A veces disparo tan lento como 1/15 seg.



8. Apertura

Como mencioné anteriormente, uso la mayor apertura disponible pero puedo escoger cerrar el diafragma si se da alguna de estas condiciones:
  • Demasiada luz disponible, lo que permite trabajar con menor apertura y así ampliar la profundidad de campo y tener un enfoque más "perdonador", sin afectar adversamente el desenfoque del fondo.
  • Sujeto muy cerca y suficiente luz disponible para cerrar un poco el diafragma y ampliar la profundidad de campo, sin efectos adversos en el desenfoque.
  • Sujeto en contraluz o sombra fuerte. Cerrar el diafragma permitirá reducir un poco la aberración cromática, con aves en vuelo también ayuda con el enfoque más perdonador.
La ventaja del modo Av es que ante cada una de estas decisiones de ajustar la apertura (o cambios entre lente sin y con extensiones) no se  debe hacer más nada con el resto de las variables ya que se ajustarán por sí solas, tal como lo expliqué arriba.

A pesar de lo mencionado, admito que usualmente olvido cerrar el diafragma pero tener lentes que son nítidos de esquina a esquina y con alto control de las distorsiones (características realmente excepcionales) ayuda mucho a salirme con la mía con la mayor apertura.


Consejo #10: No siempre la mayor apertura es la mejor opción. 





9. Modos de medición de exposición

Las cámaras toman decisiones. Estas decisiones vienen dadas en base a los algoritmos de la cámara para obtener una imagen expuesta a nuestra solicitud (nuestra decisión). Por lo tanto, pensar que el fotógrafo no piensa al dejarle a la cámara tomar tantas decisiones es un mito y hay que saber usar la cámara de todas formas.

Para ayudarnos a tomar nuestra parte de las decisiones, las cámaras tienen una herramienta denominada medición de exposición. Hoy en día los fotógrafos nos confiamos en esta medición para exponer y no es nada extraño guiarse por el exposímetro para hacer ajustes a las variables y lograr una toma expuesta como queremos.

Exposímetro

Hay varios modos que puede emplear la cámara para hacer la medición. Sin entrar en detalles de cada una de las opciones yo prefiero usar el modo evaluativo, el cual es un modo de uso general en el que la cámara establece la exposición de acuerdo a la escena, supuestamente incluso si se trata de sujetos a contraluz. No puedo aconsejar usar este modo en particular pero a mí es el que me funciona.

Modos de medición


Secreto #3: Nunca miro el exposímetro, me dejo llevar por mi pericia en el análisis de la escena y conocimiento de la cámara.



10. Compensación de exposición

Lastimosamente, las cámaras son muy inferiores a nuestra visión y tienen un rango dinámico muy limitado; por eso hay que decidir qué parte se quiere exponer bien haciendo uso de la medición y ajustes que permite la cámara.

En mi experiencia ya sé que la exposición que realizará la cámara no es la deseada, un asunto de preferencia personal y estilo propio. Por ende, siempre tengo compensando un paso (EV +1). Es decir,  siempre le digo a la cámara que a su cálculo propio utilizando el modo evaluativo le agregue un paso más de luz (sobre-exponga), lo que es igual al doble de luz. Esto resulta en un sujeto mejor expuesto, mejor detalles de partes oscuras del sujeto y sobre-exposición de los claros del fondo.


Compensación de exposición en +1 paso

Esta no es una regla general e intuitivamente puedo requerir hacer ajustes tales como:
  • Eliminar la compensación (exposímetro en cero): animal en mejor exposición que el resto de la escena.
  • Sub-exponer (pasos negativos): sujeto con mucho más claros que el resto de la escena y así evitar sobre-exponer partes importantes del sujeto.
  • Compensar más de un paso: sujeto en contraluz o sombra fuerte, ave en vuelo.


Secreto #4: Siempre parto de EV +1 haciendo ajustes de acuerdo a las situaciones; si verifico la toma y me equivoqué, corrijo.



11. Otros consejos:

Todos los consejos anteriores son la forma en que trabajo, esto me permite tener que tomar la menor cantidad de decisiones respecto a la exposición y dedicarme a lo verdaderamente importante: componer, enfocar y lograr las tomas

Los siguientes consejos son más bien enfocados en técnicas para el uso de la cámara.


Consejo #11: En este tipo de fotos no tenga miedo a disparar ráfagas (spray & pray). Los sujetos se mueven, la cámara se mueve y la profundidad de campo es bien corta. Solo así podrás asegurar que alguna de las fotos haya quedado bien. 




Secreto #5: Solo necesitas una (1) foto buena en la serie.


Consejo #12: Aprenda a enfocar con el botón trasero. Enfoque, bloqueé, dispare ráfaga, repita. 




Consejo #13: Aprenda técnicas correctas de uso de trípode. 








Secreto #6: Mis ajustes iniciales están grabados en los modos personalizados (custom).


De esta forma solo debo girar una perilla y quedo preparado para disparar en condiciones cambiantes:
  • C1 tiene grabado el ajuste usual para la mayoría de las circunstancias. 
  • C2 tiene grabado el ajuste de aves en vuelo. 
  • C3 lo uso para grabar cualquier ajuste temporal.
Es importante recalcar que en estos modos se pueden grabar incluso preferencias como: casos de AF, puntos de AF, compensación de exposición, compensación de flash, botones personalizados, etc.